推荐图书：
《谁来决定吃什么》 陈宇慧 广西师范大学出版社
【内容简介】
这一次，不是菜谱！
睽违五年，百万博主“田螺姑娘”陈宇慧全新随笔，发出女性美食家的声音。
仍然有关食物，更有关食物与生活发生的奇妙触媒反应。
在这本书里，她以食物为线索，在菜场与厨房之间构筑起一块食物社会学的真空区域。不仅书写了她对食材的独特认知、实用的烹饪心得，更联想到了倾注其中的情感与劳动，由此勾连起对人与生活本身的思考。
在她的眼里，食物从来不止是食物。它是回忆的甬道，是爱的表达与创造，是无序生活里我们的生存确定；同时，食物也意味着掌控与权力，深刻地影响着我们每个人的日常。
也许，在“吃什么”以外，“谁来决定吃什么”才藏着生活最真实的答案。
【作者简介】
陈宇慧（田螺姑娘），美食作家。
喜欢逛菜市场和做饭，写了十多年菜谱，出版过四本菜谱书；也喜欢观察朋友们的饮食偏好和烹饪习惯，更对与此有关的故事感兴趣。第一次见面经常忍不住询问对方的忌口，哪怕还不太熟。
【名家推荐】
食物，是认识世界的最小单位。
——梁文道、随机波动主播傅适野作序推荐！
“会吃又会做”的陈宇慧，借食物提供认识世界的新视角，用18篇全新随笔，展现了“人之为人最宝贵的东西：爱与关怀，创造力与想象力”。
而会做会吃，还能够把其中道理形诸文字，写得生动活泼，这等真正的美食家，我平生所遇，恰巧多为女性。表表者自属仙逝多年的岭南江太史后人江献珠老师，可惜今天一般内地读者大概多半不知。好在他们眼下还有宇慧，当此家常厨艺日渐消亡 的“末法时代”，为这个不知道算不算是传统的传统，续上一笔。
——梁文道
正如她在书中所写，孩子总要认知世界的，而食物确实是独立践行这个过程的最小单位之一，是田螺带我生长出重新看待世界的眼睛和重新丈量世界的触角。从食物出发，又绝不限于食物本身。
喂养与被喂养不仅意味着关怀与给予，爱与联结，也意味着掌控与权力。《不爱吃的可以不吃》和《谁来决定吃什么》两篇处理的正是这个微妙的权力问题。田螺以“口味”为例，展示了权力最微观也最为理想的运作方式：如果一个小孩的口味得到充分的尊重和足够平等的对待，如果不爱吃的（不论出于什么原因）可以不吃，那么吃饭“是件快乐的事情”，不必背负任何道德压力。身为弱势者，如果受到过充分的尊重和足够平等的对待，那么我们手握同样的权力时，自然就会在不滥用它的情况下行使它，在最小范围内实现人与人的民主协商。作家韩江的小说《植物妻子》和《素食者》探讨的不正是同样的问题吗？不被尊重、被胁迫，甚至被粗暴地对待，必然会引发反抗，以最激烈的、最决绝的方式，以不进食的方式，以拒绝为人的方式。
——傅适野。
【原文摘录】
在传统的中餐后厨里，一般常年炖着一锅“毛汤”，半人高的大锅从早煮到晚，第二天再重新煮一锅。汤锅的位置一定在师傅们伸直手臂之后炒勺轻易可及之处，为的是随时可用。毛汤不像二刀肉肉汤、牛肉丸汤和鱼骨汤那样准确单一，里面有什么食材都很随机，可能有炖过第一轮头汤之后捞出来再次利用的原材料，也可能有后厨师傅们在切菜的时候顺手扔进去的洋葱块、鸡翅尖、鸡骨头，甚至剔下来的一小块猪皮。毛汤承接了几乎所有的厨房边角料，是廉价但足够灵活且复杂的汤底。毛汤不求汤色多纯正或鲜味多浓郁，喝一口可能都咂摸不出什么味道，但如果用它代替清水加到菜里炖煮烧烩，因为存在着渗透压，做出来的菜又融合又鲜美，比一切提鲜的工业原料都好用。熬毛汤看起来简单，能出鲜味的食材边角料一股脑地往锅里扔就好。
—— 从食始：吃饭可以更重要
至于清炒土豆丝、蒜蓉空心菜这样的家常菜，无论餐厅做得再好，想点菜的时候也会被爸妈用眼神制止。其实餐厅里的清炒土豆丝的刀工更均匀，蒜蓉空心菜脆中带滑，是好吃的。但无论好坏，家里能做的菜都不值得在外面吃。
—— 味道的传承
家常菜和餐厅出品是两套截然不同的体系，却常常被拿来比较。我们夸朋友做的饭好吃，会说：“你可以去开餐厅了！”而如果夸餐厅的饭菜令人熨帖，会说这有点像家里的味道。这种错位的评价乍一看非常矛盾，却又奇异地令人信服。餐厅出品技巧先行，当然会比家常菜的难度要高。但掌握了这些技巧之后，如何合理利用并让人久吃不腻，才是真正的大巧不工。
—— 味道的传承
年轻的时候觉得爸妈永远用“今天吃啥了”作为聊天的开头，实在是有点没话找话。应付老板和通勤已经耗尽了心力，今天吃什么根本来不及想。现在倒是理解了，能顾得上做饭吃饭，说明生活状态还不算太糟，在无止境的困顿和烦扰里还留了一丝余力给自己。
—— 麻烦的“一人食”
还有朋友来我家吃饭，我照着平时习惯的做法，把八角、桂皮、香叶、花椒粒、干辣椒和拍碎的带皮蒜瓣各取一点，加盐煮上五到十分钟，先让清水变成香料盐水，再用香料盐水煮剪掉头尾的带壳毛豆。掐准十分钟关火，让毛豆持续浸泡一两个小时入味，最后再捞出来沥干，碾上点现磨的黑胡椒。菜上了桌我才知道朋友平时不爱吃毛豆，但这盘他吃了不少，原来平时他们家的毛豆煮得比较软，掐准时间煮熟的毛豆保留了脆度，是他喜欢的口感。
—— 不爱吃的可以不吃
对云南人来说，“炒菌权”似乎是一种成年礼一般的存在，这份权力和年龄没有直接关系，只有日常厨事被长辈们首肯了，炒菌权才会被逐步下放。没有办法，涉及全家人的安全问题，还是需要谨慎一点，平时做菜不仔细的可不能揽这个瓷器活儿。
—— 厨房里的“成年礼”
我们家大概还是彻头彻尾的实用主义，多年前爸妈给我操持回门宴时，最花心思的环节就是在各大酒楼试菜。在我的坚持和爸妈的默许下，这场回门宴既没有气球和红毯之类的装饰，连妆发都是我自己乱弄的，简直说得上“潦草”。唯独被全部宾客一致称赞的是：菜非常好吃。不知道宾客们有什么想法，但我们全家都很自在，连我先生在敬完一圈酒之后都坐下来吃个不停。回想起来也是温馨多过遗憾，爸妈对我的疼爱是顺着我的意，不管什么时候都吃得好好的。
—— 食物的仪式感
这种海鲜的单价高，毛利润却未必高，不一定不好卖，却很大概率不好吃。手掌长的斑节虾如果掌握不好蒸煮的火候，虾肉会有点筋感，完全丧失斑节虾鲜嫩的特色。七八斤甚至十斤以上的斑鱼更不必说了，火候差之毫厘都是灾难。花刀没打够容易蒸不透，打多了显得肉质细碎，肉汁也会过度流失。
—— 食物不可貌相
人们愿意躺在温水一般的预制化生活里过目子的一个原因是：这条路是显而易见最容易的，大家都这么做。食物是这样，生活中的其他种种轨迹和目标也都是这样。 为了更快地完善算法和传播信息，占据了我们大半闲暇时间的社交网络使用了很多归纳性的标签。我们在描述一件事的时候，不再需要阐述前因后果和其中的细节，一个标签就可以让对方意会。就像是“标签化的食物”，湖南人一定爱吃辣，常买面包就一定过着小资生活。本来人和人的差异都在具体的描述中，细节曲折且足够复杂，简单而模糊的标签把这一切都装在一个预制的模板里，欣然接受标签的同时也就失去了更好理解对方的机会。
—— 我们的预制生活
哪怕再怎么喜欢做饭，我也不愿意在厨房里独自忙碌。享受做饭的过程是一回事，但厨房里的隐形工作也值得被看到。所以做饭的每个环节我都尽量让先生参与进来，剥蒜、洗菜、削皮、焯水，哪怕只是递个盐罐子也可以。想让庞杂的生活琐碎得以永续，归根结底是要两个人做同一件事。
—— 厨房产品经理
食物不再是纯粹的食物，它的标签化特质在此时体现得淋漓尽致。当不自觉地使用这些标签来阐述食物时，除了可以更方便地结识同类、拉近距离，也可以作为阶级区隔，并以此保留一定的攻击性。也许因为食物是非常细微且私密的体验，如果撇去所有标签而只是单纯地描述味道，不仅难获得共鸣，也很难有心理上的优越感。这似乎和整个社交网络的发展趋势是一致的，人也在社交网络上给自己打标签。十几年前社交网络刚刚兴起的时候，分类并没有像现在这么垂直，打标签的初衷是为了让陌生人更好地了解自己。随着社交网络越来越发达，越来越垂直，渗透性也越来越强，标签逐渐变成了一种自我运营的人设。自我标签化的目的既是彰显个性，也是希望别人按照标签描述的那样看待自己。
—— 标签化的食物
做一顿饭很容易，改变生活节奏很难。一旦从成本出发来考虑怎么吃饭，就注定逃脱不了预制料理包。这并不是指某道具体的菜或某家具体的外卖餐厅，而是一个被不断挤压的生存空间，是一种不得不妥协的预制化生活。
—— 我们的预制生活
生活本就重复且乏味，我们看似有着绝对的自主权，却无法真正决定自己要吃什么。如何与食物平和相处，获取内心的安定，是这个时代里很难解答的命题。
—— 我们的预制生活
吃从来不止于吃，煮玉米时的满屋子清香，再掰玉米粒的时候也久久环绕着，关于食物的体验从来都是立体的。
—— 回不去的番茄炒蛋
这种搭配当然也会因为饮食习惯的差异而有所不同，湖南的牛肉摊位可能会搭着送点芹菜或香菜，温州的牛肉摊位则永远有韭菜和豆芽。
—— 菜市场的关系户
归根究底，社区菜市场是浓缩的人情社会，而在外漂泊的打工人，无论是对菜市场的情感还是对下厨本身，都慢慢变成了一种求而不得。
—— 菜市场的关系户
